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Los Caracoles, el restaurante de la vida en Barcelona.
190 años sin un paso hacia atrás. Las llamas naranjas siguen girando en el pollo asado. Desde que las familias Bofarull abrieron sus puertas, hace ya una centuria y media, Los Caracoles ha sido la escudella de los barceloneses.
El primer truco era el pollo rotatorio, cuyas pinzas de tres cigalas, dos gambas y algunos mejillones, se desprendían con grasa. Era un reclamo tan influyente que modificó el nombre del sitio: los chuperreteo con sofrito, costilla y jamón, y butifarra negra.
La cocina siempre ha sido el corazón de la casa. Desde 1835 cuando se abrió como ultramarinos y taberna, hasta hoy en día. Agustín y Feliciano, hijos de Ramón, acompañaron a su patriarca en los quehaceres hasta su muerte, en 1995.
La historia es densa: cientos de objetos, cuadros, fotografías de celebridades –todo Hollywood– y piezas de los Encants repartidas por distintas estancias. La llamas naranjas acarician los alados inmutables en la rutina giratoria. Los Caracoles era la segunda casa de las primas Bofarull: “Nuestros padres no hacían más que un día de fiesta”.
La familia ha sido testigo de la historia. En 1989, Aurora entra a trabajar cuando su padre Feliciano padece un grave accidente de coche que lo deja en coma y se recupera.
Las Yolandas, las Auroras y las Cristinas siguen el ritmo del pollo rotatorio: “Los Caracoles corren por nuestras venas”, dice Cristina. El hijo de esta, Pablo, la sexta generación, ya está en la sala. Es un negocio de primos y hermanos y nombres repetidos.
La cocina sigue siendo su principal atractivo. Los caracoles guisados son un reclamo influyente que modifican el nombre del sitio: los chuperreteo con sofrito, costilla y jamón, y butifarra negra. Una gigantesca cocina económica consume 140 kilos diarios de carbón, presidiendo el lugar de trabajo.
Hoy, al mando, primos y hermanos Bofarull, Cristina, Aurora y Ramón se encargan del restaurante. El mantenimiento es complejo, igual que el mecanismo del pollastre: los artesanos van moriendo.
Los Caracoles es un negocio de generaciones. En 2035, trabajar con primos, hermanos, hijos, sobrinos, tal vez nietos: “Hay que dejar al margen lo personal y preservar por lo que lucharon nuestros abuelos y padres”, concluye Cristina.
Este restaurante es un atractivo con función. El ave rotatoria se impregna con su propia sustancia. Es el segundo restaurante más antiguo de la ciudad, tras Can Culleretes. Los Ramones, los Felicianos, los Agustines: la familia que mantiene viva una tradición gastronómica inigualable.
En Los Caracoles, el tiempo es un concepto ambiguo. La historia se ha convertido en una réplica de sí misma: las llamas naranjas siguen girando y el pollo asado sigue siendo el principal atractivo del restaurante.
190 años sin un paso hacia atrás. Las llamas naranjas siguen girando en el pollo asado. Desde que las familias Bofarull abrieron sus puertas, hace ya una centuria y media, Los Caracoles ha sido la escudella de los barceloneses.
El primer truco era el pollo rotatorio, cuyas pinzas de tres cigalas, dos gambas y algunos mejillones, se desprendían con grasa. Era un reclamo tan influyente que modificó el nombre del sitio: los chuperreteo con sofrito, costilla y jamón, y butifarra negra.
La cocina siempre ha sido el corazón de la casa. Desde 1835 cuando se abrió como ultramarinos y taberna, hasta hoy en día. Agustín y Feliciano, hijos de Ramón, acompañaron a su patriarca en los quehaceres hasta su muerte, en 1995.
La historia es densa: cientos de objetos, cuadros, fotografías de celebridades –todo Hollywood– y piezas de los Encants repartidas por distintas estancias. La llamas naranjas acarician los alados inmutables en la rutina giratoria. Los Caracoles era la segunda casa de las primas Bofarull: “Nuestros padres no hacían más que un día de fiesta”.
La familia ha sido testigo de la historia. En 1989, Aurora entra a trabajar cuando su padre Feliciano padece un grave accidente de coche que lo deja en coma y se recupera.
Las Yolandas, las Auroras y las Cristinas siguen el ritmo del pollo rotatorio: “Los Caracoles corren por nuestras venas”, dice Cristina. El hijo de esta, Pablo, la sexta generación, ya está en la sala. Es un negocio de primos y hermanos y nombres repetidos.
La cocina sigue siendo su principal atractivo. Los caracoles guisados son un reclamo influyente que modifican el nombre del sitio: los chuperreteo con sofrito, costilla y jamón, y butifarra negra. Una gigantesca cocina económica consume 140 kilos diarios de carbón, presidiendo el lugar de trabajo.
Hoy, al mando, primos y hermanos Bofarull, Cristina, Aurora y Ramón se encargan del restaurante. El mantenimiento es complejo, igual que el mecanismo del pollastre: los artesanos van moriendo.
Los Caracoles es un negocio de generaciones. En 2035, trabajar con primos, hermanos, hijos, sobrinos, tal vez nietos: “Hay que dejar al margen lo personal y preservar por lo que lucharon nuestros abuelos y padres”, concluye Cristina.
Este restaurante es un atractivo con función. El ave rotatoria se impregna con su propia sustancia. Es el segundo restaurante más antiguo de la ciudad, tras Can Culleretes. Los Ramones, los Felicianos, los Agustines: la familia que mantiene viva una tradición gastronómica inigualable.
En Los Caracoles, el tiempo es un concepto ambiguo. La historia se ha convertido en una réplica de sí misma: las llamas naranjas siguen girando y el pollo asado sigue siendo el principal atractivo del restaurante.
Me parece que Los Caracoles sigue siendo un lugar mágico en Barcelona, siempre con su toque especial. 
La historia detrás de este restaurante es tan rica como la comida que se sirve allí, y me encanta ver cómo las generaciones siguen manteniendo viva la tradición gastronómica. 
Pero lo que más me llama la atención es cómo el negocio sigue creciendo con primos y hermanos trabajando juntos. 
La clave para mantener una empresa de esta edad, creo yo, es dejar al margen los conflictos personales y seguir adelante con la pasión por la comida y la tradición. 
, es como si la vida misma estuviera en riesgo de desaparecer. Pero lo que me hace esperar es ver cómo los Bofarull siguen manteniendo viva la tradición gastronómica en el corazón de Barcelona. Es increíble cómo un restaurante puede ser una parte tan importante de la historia y la cultura de una ciudad. Los Caracoles es más que un lugar donde comer, es una institución 
.
. Es un ejemplo perfecto de como la perseverancia y la dedicación pueden llevar a alguien a dejar su huella en la historia. Me hace reflexionar sobre cómo es posible que las generaciones sigan trabajando juntas sin que nadie se sienta marginado o superfluo, como ocurre en muchas otras familias 
.
Es increíble que Los Caracoles siga estando abierto después de 190 años sin cambiar mucho 
. La familia Bofarull ha sido la clave para mantener viva esta tradición gastronómica. Me encanta cómo cada generación se une para seguir la receta secreta del pollo rotatorio 
. Es como si el tiempo no existiera en este lugar, solo la llamas naranjas que siguen girando en la cocina 
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. Y lo mejor es que cada persona que entra se siente como si fuera parte de la familia, con sus propios cuentos y secretos 
.
190 años sin parar, ¡eso es algo! Los Caracoles es como un viejo amigo que te recuerda siempre lo mismo pero nunca lo mismo al mismo tiempo 
️. Los caracoles guisados siguen siendo un reclamo influyente, pero el precio es alto y no sé si vale la pena. En general, Los Caracoles sigue siendo un lugar importante para mí, aunque no siempre sea tan animado como en los años 80 o 90. La historia del restaurante es rica, pero a veces me da la sensación de que está perdida en el tiempo, ¡como si la gente hubiera olvidado qué era lo que realmente importaba!